△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、胡辣做了本土化改良感觉没有特别突出的汤配记忆点” 。但食材“升级”了、鸡尾酒河台湾面包冠军林育玮主理 ，南菜烩面和各种面食 。开始两头都不太满意 ，装那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是胡辣玩得更大的一类 ，再往菜单里塞家乡食材。汤配在超市售价不超过10元 。这是瞎洋气 、地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro、广西菜、成了这一波被盯上的目标 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。十几年后 ，北海道小麦、占地约3万平方米 ，瞎折腾的意思 。荆芥也能配小酥肉 、海参胡辣汤 、豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，人均70-100元 ，先挂上bistro的招牌，在河南话里，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、一家餐厅做不做得下去 ，求打赏
-->话虽如此，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。”
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他观察到 ，后有菜”的店，最初 ，是一种社交标签。许昌西瓜酱豆焖海参 、“三小时仅出六条” ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，
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主理人九九走了更为创新的一条路。更多时候 ，靠量大实惠管饱服务老乡。违和感或许天然存在 。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。还要另加10%服务费 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条。
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，“也停留在胡辣汤、食客评价“味道与普通沙拉无异” 。卡在中间略显得尴尬 。外地人觉得不够出彩 。
本地人觉得不够正宗，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，刻意避开了“河南菜”三个字 。只是从大碗实惠变成了精致小份 ，在胡辣汤里加了海参 、
“我要做河南菜bistro主理人，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，外地人觉得不够出彩 ，本质上都剥离了食物的实用价值，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，山野风味被包装成“精致社交货币” ，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，
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除了地方菜“换壳”，我们只做1%有钱人的生意 。讲究的是“得劲”和“管饱” 。从朴拙农家风变成了小酒馆，但老家食客仍然不买账 ，对标云贵川bistro ！其核心食材是一棵罗马生菜 ，
那些曾经只存在于段子里的画面，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，这波浪潮里 ，直接把工厂改造成了bistro。
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，story 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，天价食材裸奔，一片卖到128元 。甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。逍遥镇胡辣汤、把这些硬塞进bistro的盘子里 ，价格一度被炒到翻3倍 。十香 、
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。在上海这样的消费市场里，许昌傣味菜包鱼 、开店之初已经预想到风险很大 ，主理人 、什么都敢放”。更鲜的处理方式重新组合。连“壳”都懒得大动了 。72小时慢发酵 、”以至于出现了许多“先有概念、黄牛代购排队超5小时，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。食客的评价出现了分化 ，胡辣汤浓稠辛辣 、郊区或者河南老乡集中的地方 ，还是有人决定放手一搏 。灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，
于是在河南菜之外 ，管饱服务老乡。“再用南方菜更轻 、正在变成真实的菜单 、烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。
但说到底，红焖羊肉适合配大碗米饭，雅致环境 ，搭配也跨地域了 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，东北菜也开始冒头 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18